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這屆年輕人，會為哪種奢牌潮流買單？

發(fā)布時間：2019-10-21 11:32:36

進入10月，延續(xù)近一個月的2020春夏時裝周以巴黎時裝周華麗收尾。時裝周除了異彩紛呈、風(fēng)格各異的時尚大秀外，從潮流變化中還能一窺市場偏好和變化，值得進行深度剖析。下一季里，消費者們到底會為哪一類趨勢買單？

四大時裝周“各自為營”，不出錯也不出彩

率先登場的紐約時裝周里，2019年Met Gala所帶起的“坎普風(fēng)”勁吹。大家可以看到Marc Jacobs秀場上，模特揮舞著巨大的荷葉邊與羽毛帽，Tory Burch變色龍般的獸紋元素，就連以“仙女風(fēng)”著稱的Self-Portrait，都帶上了寬大如帳篷的泡泡袖。常出現(xiàn)“腦洞鬼才”的倫敦時裝周，在這一季里卻打出了一把“安全牌”，Burberry依然憑借著經(jīng)典格紋走天下；Ports和Simone Rocha則主打東方元素；除了Chalayan、Matty Bovan等幾個素來以制造“無法理解的單品”為標(biāo)簽的品牌，整體表現(xiàn)四平八穩(wěn)。

而后登場的米蘭時裝周，雖大牌云集，卻難見驚喜。創(chuàng)意總監(jiān)Miuccia Prada所帶來的PRADA 2020春夏系列，被時尚博主戲稱為“七十年代居委會主任”風(fēng)格，板正的剪裁加上沉穩(wěn)的顏色，能否吸引到年輕一代消費者？Gucci走秀讓模特穿精神病院服裝，遭到抗議——模特在走秀時突然舉起雙手，掌心寫著“mental health is not fashion（精神健康不是時尚）”。

最后落幕的巴黎時裝周，清新優(yōu)雅的奢侈品大牌，與跳脫詭異的后現(xiàn)代風(fēng)格繼續(xù)“左右互搏”。只不過，少了“老佛爺” Karl Lagerfeld帶來春夏幻夢，少了Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)兼Off-White主理人Virgil Abloh的各式話題，這一季的巴黎仍顯露出幾分寂寥。

“年輕人購買力”遭質(zhì)疑，大牌紛紛“收斂潮味”

四大時裝周期間，知名華爾街投行Raymond James發(fā)布了一份研究報告，將目前經(jīng)濟增長放緩歸咎于“吝嗇的千禧一代”，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。

報告分析稱，“千禧一代”（1982年至2000出生的一代）見證了此前的金融危機，他們相比之前揮霍無度的“嬰兒潮一代”（1946年至1964年出生的一代）儲蓄得更多，這個財務(wù)習(xí)慣對經(jīng)濟的影響越來越大。根據(jù)圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行的數(shù)據(jù)，截至8月份，美國當(dāng)前的個人儲蓄率為8.1%。相比之下，1996年這一比例為5.7%。

步入2019年，在時尚消費領(lǐng)域，對于“千禧一代”的真實消費能力的疑慮聲音一直不少。《2019中國奢華品報告》顯示，在中國內(nèi)地，針對2019年奢侈品購買表現(xiàn)出最強信心的是46歲以上人群。尤其是在高檔品牌珠寶、腕表、洋酒等領(lǐng)域，年輕一代的過往消費實力與購買欲望，都不及“60、70年生”的一代。奢侈品領(lǐng)域?qū)＜?、要客研究院院長周婷分析稱，目前核心消費者流失是幾乎所有奢侈品牌面臨的巨大壓力。奢侈品牌寄厚望于千禧一代消費者，但千禧一代的消費能力并不具備持續(xù)性，他們“容易接受新事物，敢于超前消費”，但對品牌的忠誠度卻有待商榷，奢侈品大牌太依賴“千禧一代”，恐存在巨大風(fēng)險。

年輕人消費偏好、品位的不確定，也直接影響了近兩年潮流市場上的風(fēng)格導(dǎo)向變化。最近兩季，不少大牌都開始“收斂潮味”。比如曾憑借著“街頭狂潮”而聞名于高級時裝領(lǐng)域的Balenciaga，到了2019春夏系列時，超高聳肩、Oversized風(fēng)格類型單品已經(jīng)所剩無幾，而傳統(tǒng)的修身、格紋的經(jīng)典元素則開始回歸；更如2020春夏系列中，PRADA被嘲“有點過頭”了的經(jīng)典回歸，其實都體現(xiàn)了大牌們在創(chuàng)新尺度上的糾結(jié)。

秋褲拉風(fēng)，東方古韻，中國設(shè)計各領(lǐng)風(fēng)騷

2020年春夏四大時裝周上，中國設(shè)計力量的集中參與成為一道獨特風(fēng)景。紐約時裝周的“中國日”，據(jù)說共有55個中國品牌走秀、展覽，包括“老字號”內(nèi)衣品牌三槍、時尚服飾品牌太平鳥、嶄露頭角的新銳獨立設(shè)計師品牌shushutong、i-am-chen等品牌。這些品牌和設(shè)計師帶著最新作品亮相國際T臺，吸引了不少業(yè)內(nèi)目光。

在本次“中國日”后，一些看過秀的國際時裝博主和潮人在ins上發(fā)聲：“冬天紐約那么冷，中國秀上的秋褲哪里可以買到？”“（秋褲）簡直是冬天的救星，為什么只有中國有這樣的發(fā)明？”而引發(fā)這些“調(diào)侃”的正是82歲的中華老字號內(nèi)衣品牌“三槍”——它開發(fā)的一系列中國“秋褲”首次亮相國際時裝周，吸睛無數(shù)。

中國的獨立設(shè)計師在紐約時裝周上也受到關(guān)注，尤其是“組合亮相”——設(shè)計師平臺ICY攜手周曉雯 (Hiuman)、夏乙旗(Leaf Xia)、譚鳳儀(Fengyi Tan)、徐一衛(wèi)(Eva Xu) 四位中國獨立設(shè)計師共同推出“吉服回朝”大秀。四位設(shè)計師分別從秦、唐、宋、清四個朝代中選取了最具代表性的文化元素，結(jié)合自身獨特設(shè)計語言，推出“秦俑漢彩”、“唐仕纖裳”、“宋瓷天青”、“清韻鶴影”4大限量吉服系列，呈現(xiàn)了一個東方美學(xué)在紐約的文化傳播愿景。

作為面向大眾消費者的休閑服飾品牌，太平鳥在本次紐約時裝周上，則主打“聯(lián)名款”——包括與《哈利·波特》聯(lián)合推出“PEACEBIRD HARRY POTTER”系列；與設(shè)計師Angus Chiang聯(lián)合推出“酷女孩”系列；與動漫形象FELIX菲力貓推出合作系列等。

出現(xiàn)在倫敦、米蘭、巴黎時裝周上的中國品牌，從數(shù)量上或許不敵紐約，但仍各有特色。中國首個亮相倫敦時裝周的運動品牌特步，選擇House of Holland這個走“鬼馬少年風(fēng)”的新銳設(shè)計師品牌作為合作伙伴，帶來了頗有幾分“怪味”的2020春夏聯(lián)名系列。

亮相米蘭的波司登則也走起了“藝術(shù)家路線”——新一季的單品創(chuàng)意來自于意大利國寶級繪畫藝術(shù)家Ottavio Fabbri為波司登專門創(chuàng)作了油畫“星空”。Ottavio Fabbri有著“星空創(chuàng)作者”的美名，被譽為“繪畫界莫扎特”。“星空”油畫的創(chuàng)意這次被大面積地運用在不同廓形的羽絨服裁剪中。

而在“夢幻巴黎”中，風(fēng)格更偏都市職業(yè)女裝的女裝品牌伊芙麗則以電影版《愛麗絲夢游仙境》為靈感，大量借鑒了電影中的柔軟的絲綢、繁復(fù)的褶飾、別致的結(jié)法等有很強裝飾效果的細節(jié)元素。

良性互動，提升時尚話語權(quán)

當(dāng)中國服飾品牌登上國際時裝周舞臺成為常態(tài)后，中國企業(yè)與設(shè)計師們的時尚話語權(quán)是否也順勢獲得較高提升？

時尚品牌COMME MOI“似我”創(chuàng)始人、國際超模呂燕認為，從商業(yè)領(lǐng)域來看，最近兩年，伴隨著越來越多的品牌登陸國際時裝周，中國品牌與設(shè)計師們已經(jīng)越來越有“甲方意識”。作為合作方和服務(wù)商，時裝周的運營者和策展方，對于他們的態(tài)度和服務(wù)已經(jīng)漸趨專業(yè)化、精細化。這種良性互動無論是對于中國品牌還是時裝周都是好事情，而這也是中國時尚話語權(quán)日益提升的一類體現(xiàn)。

從設(shè)計品質(zhì)上來看，也有業(yè)內(nèi)專家指出，這兩年，國內(nèi)服裝品牌在出海時，“跟風(fēng)偏多”、“拿來主義”偏多，看似越來越繁榮，而實際上卻是“設(shè)計在遠離”。

紡織服裝管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄就指出，在紐約時裝周上，一些帶有“國民品牌”標(biāo)簽的老品牌，在面向年輕人、走向世界的創(chuàng)新發(fā)展時，卻還只是跟風(fēng)走前兩年的“國潮路線”，生產(chǎn)一些低價、低質(zhì)產(chǎn)品，這種操作短期看有噱頭，實則會令品牌越來越低檔化與邊緣化。在他看來，不管是老品牌還是新品牌，在探索創(chuàng)新時，都需要與現(xiàn)今不斷變化著的生活方式接軌，應(yīng)更為注重原創(chuàng)設(shè)計，以及進行“中長期規(guī)劃”，單以“出海時裝周”為“噱頭”走“營銷路線”的發(fā)展模式是不可持續(xù)的，尤其不應(yīng)該成為時下主流。（新京報記者周紅艷于夢兒）

來源：新京報

千島湖新聞網(wǎng)　　編輯：于一

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